汉水畔，烟火中，旬阳故事悄然生长。

这里没有华丽的辞藻堆砌，却有泥土的芬芳、生活的回响；这里未必有惊世巨著，却饱含真挚的情感与独特的乡土印记。

旬阳市文化馆推出“秦巴艺苑”栏目，为您打开一扇窗，聆听来自旬阳文艺创作者笔尖的心跳。我们聚焦——那些扎根于田间地头、街巷市井、寻常人家的诗歌、散文、小说、戏剧、小品等，通过他们的作品，走进旬阳的风物人情，抵达作家内心的故乡。

今天我们推出旬阳作者郑宝琴的散文作品。

椿芽儿

春天对于一个吃货来说，无疑是幸福的。吃辣不会太热，吃凉不会那么冰，清淡的吧，满山遍野，俯拾即是。地上有白蒿，荠菜，竹笋，树上的花啊，芽啊，都可以吃，椿芽儿就是让人垂涎三尺的美味。

椿芽儿，椿芽儿，一个儿化韵，让方块字的棱角圆润了许多。椿芽儿在我们这里还有另外的一种叫法——椿头，重音在“椿”，可意蕴却在这个“头”字里。椿头，不仅是椿树的尖尖儿，更是时节的开头。

椿树气味浓郁，臭则异臭，香则浓香，能吸引食客的，自然是香椿了，香椿中又以红椿为佳。高大的红椿树的芽尖尖儿才是上品，待椿芽儿长到两寸长的时候，父亲便扛着用长竹竿做刀把的镰刀上山了，只要一两树，就能让一家人吃上好几顿了。

娘去鸡窝捡几个还热乎着的鸡蛋，等父亲回来，捡上一把嫩红的，切碎，新鲜的汁液混合新鲜的蛋液，很快地在油锅里成了一张鲜香松软的饼，香椿芽儿的嫣红，鸡蛋的金黄，鸡蛋的暖香，椿芽儿的浓香，这色香的简单组合，带给味觉的却是绵长的回忆。

新鲜的椿芽儿还有一种吃法，很素淡，滚水一焯，加上各种调味料，趁热拌圴匀，初入口，有一点点苦涩，可余味里，净是春天的清香。如果有豆类的清香融入，那就别有风味了。这椿芽儿拌豆腐和小葱拌豆腐简直可以媲美。

椿鱼儿是一种颇具人情的美味。尽量保持嫩芽的完整，挂上鸡蛋和面粉和成的糊，入油锅炸至金黄，因其形似鱼儿而得名。

春菜冬食，是大自然的馈赠，也是山乡人的智慧。椿芽儿的采摘期分海拔高低，一般也就一周左右。新鲜的一时吃不了，可以选鲜嫩一点儿的，放入冰箱冷冻，解冻之后食用，可以最大程度地保持原有的鲜味。不过这也只是少量。在农村，大多都是切碎，焯水或者不焯水，经太阳杀去水分，锁住香气，储藏保管，很是简单。基本上农家里户户都会晒制大袋小袋的干椿芽，现在就连久居城里的也都会攒上几小袋干椿芽儿。椿芽儿在阳光下慢慢收拢，静静等待，等待冬天，等待经过炉火烘烤，朔风添味儿的红艳艳的腊肉，等待两个季节后在舌尖上的邂逅。

腊肉椿芽儿蒸碗子，是一道非常受欢迎的下饭菜。干椿芽儿抓一把，放在水里浸泡温润，将煮好的腊肉切片，配上深绿色的香椿，上笼蒸到肉汁溢出，色泽透亮厚实，一股春天的味道，在隆冬时节，弥漫开来。仿佛又看到山野间，那枝头红色的精灵，跃动。

（此文2017.2.15发表于《安康日报》）

冬至，闲话饺子

如果真要为冬至写点什么，那就写写饺子吧。

在牛角沟，必须吃饺子的日子是大年初一。有年猪可杀时，留一块肉不腌，过年好包饺子，没有喂猪的家户，就要早早赶集，去抢五花肉了。一般是除夕晚上年饭吃结束收拾好，接完灶爷，就把面和好醒着，第二天出天行之后就擀面开始包，冬天和面擀面，不仅是技术活，还是力气活。人多，还要讲究有吃有余，一大擀子面，“盆光、手光、面光”地和匀就得要本事，还要厚薄均匀地擀开，还真不是一般煮妇能拿捏住的。包饺子就简单多了，尤其是手擀切成方形的饺子皮，对折，捏严，手指一环，再捏好接头处，一个真正的元宝形饺子就成了！现在圆形的皮大多是机器压制的，没有手工擀制的软和筋道，怎能包出好看的饺子呢——至今我都没有学会包圆形皮的饺子，大抵是因为这种思想的根深蒂固吧。

到了旬城，才知道冬至也得吃饺子。尽管我不是特别爱吃，可冉先生喜欢，而且包圆皮的饺子，也只有他最拿手。周五就寻思着，买点儿肉，冰箱里还有荠菜，给冬至一个必需的仪式感。有雪中送炭的，就有冬至要包饺子送肉的，冉先生就有这样的口福，嘿嘿。回来时提了一块肉，塑料袋提手都扯断了，有八九斤的样子，是二道臀。瘦肉是极其健康的艳红，肥肉如凝脂，肉皮打整得很干净，切割，分装，给冉先生留一点发挥厨艺的食材。原来我还剁馅儿拌馅儿，现在冉先生一个人就可以完成全部工序，我乐得清闲，只等煮好端上吃了！

上一次吃饺子，还是在北戴河蔚蓝海岸。一盘鲅鱼饺子，不到二十个，好像是六十块，说是鲜，没怎么尝出来，比荠菜豆腐饺子好不到哪里去。在一个不太喜欢吃饺子的味蕾里，牛肉饺子不如牛肉面，羊肉饺子不及羊肉泡，猪肉饺子吧，加荠菜还可以，加芹菜和莲菜没怎么吃过，但只有葱的话，吃完嗝的气特别让人不爽，但腊肉洋芋丁丁饺子就不一样了。记得有一年清明假期，在巫溪河滩上吃烤鱼，就有兜售腊肉饺子的，小号纸饭盒里，比小笼包子大的饺子，四五个，味道和小时候的暑假吃的，差不多——馅儿QQ糯糯的，经风霜历练，一时的鲜香终成风味的隽永。夏天新麦出来，年猪炼的猪油剩不了多少，腊肉就派上用场了。腊肉炼的油不好吃，但肉炒到菜里就不一样了，麦子熟了，土豆也可以刨青，新土豆就算是不配肉，用猪油一炒加点儿小葱大蒜的，也香的可以直接当饭吃。小时候只要是包洋芋丁丁饺子，总巴望着面皮不够，还剩下的馅儿管它咸淡，都要把碗刮得干干净净，绝对一个丁丁都不剩下。

听说茄子、豆角也可以包饺子，看东北还有酸菜馅儿饺子，没吃过，估计和我娘包的酸菜豆腐包子要差一些。我娘在牛角沟，是绝对的大厨。我老爸管事时，写菜谱都要经我娘的斟酌。粉蒸肉等蒸碗，红薯丸子，鸡蛋饺子等这些费手脚的菜，一定要提前给主家说定，还有一样饺子，比鸡蛋饺子更费事，那就是水晶饺子。水晶饺子的驰名在皮相，以土豆淀粉烫熟为皮，晶莹剔透，要是佐土鸡蛋和小葱，如美女般唇红齿白的，美颜兼美食了！

待冬至至，饺子吃上了，可不是冉先生包的。他的学生，从中午饭起，到下午饭，全承包了。

那这个冬至，就话一些饺子旧事，品一碗冬至鲜香，冬至，冬安！

狮头柑印象

狮头柑，是旬阳这座小城，秋冬水果市场上的主角。

从十天高速旬阳收费站下高速，经快速干道到县城这一路上，有两处，一到季节就有果农用竹篮子装着狮头柑，招揽着过往的车辆。到了县城，农贸市场有摆摊买的，还有推着小车走街串巷买的；最具规模的，要数滨河大道邮局门外了，竹篮子堆得冒了尖，挤挤挨挨的，一溜摆过去，来这里的顾客，一般都是整篮子选定，看着装箱打包，转身就可搭乘物流的快车，让这份新鲜抵达挂念着的远方。

狮头柑，因其外表状如狮头而得名，它其实是柑橘和柚子的杂交品种，个头比普通的橘子大，比柚子要小。“橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳”，意思就是说橘柚这类水果，需要南方温润气候的涵养。

地处秦岭以南的旬阳，幸得山的庇佑，北方的寒冷才无法南下，加上汉江横贯其中，成就了这里的亚热带季风气候，境内坝河、旬河、蜀河等大小不一的河流如同毛细血管，滋养着身处秦巴腹地的旬阳。大河南，乱滩沟，冬青，光是听这些地名，就知道他们和狮头柑，应该是很投缘的了。确实，狮头柑并非旬阳的土著，只是很多年前的一次偶然尝试，才成就了它与旬阳彼此的幸运。

汉江两岸，是狮头柑入驻的首选。汉江南岸的吕河冬青，以其独特的地理优势和自然条件，又成了狮头柑长期驻扎发展的优选。秋末冬初，路边市场卖柑子的果农，总会用旬阳话说：“我这是冬青柑子！”言语之间，是满满的自信。旬阳冬青，不仅给足了狮头柑的“面子”，还赋予了狮头柑自信的底气。在网上，如果你键入“狮头柑”搜索，各大“百科”，狮头柑这个词条都是和旬阳联系在一起的。早在2015年，冬青村狮头柑就获得农业部全国“一村一品”示范村的称号，两年之后，旬阳县狮头柑再次获得中国农业部地理标志认证。自此，旬阳，狮头柑，若干年前的一见钟情，便缔结成了永恒。

能成就这份永恒的，是彼此的懂得与珍惜。狮头柑能有今日之宠幸，离不开这方热土人的勤劳智慧，也在于人们读懂了它的哲学。剥开皱皱巴巴的果皮，果肉却饱满多汁，白色的筋脉维系着彼此，相互联系又给了彼此空间，不像有些橘子，皮虽然薄，但紧紧包裹，剥离时，一不小心，就会连皮带肉，果汁四溅，惨不忍“食”了。

狮头柑皮不粘果，是它生存的智慧，它厚实的果皮，也不失为一种风骨，敦厚方可有更多的包容。剥开它，就打开了一段时光的吸纳与典藏，那是汉江水的甘甜，是秦巴山区阳光的温暖，被它酿成了果的清香与酸甜。这时你会发现，它那皱巴巴的皮，其实也挺可爱的。

没有吃惯狮头柑的，会不太适应初入口的苦。就像生活，能享受甜蜜，谁愿意去自讨苦吃呢？可生活，往往五味杂陈，一帆风顺万事如意不过是不能变现的祝福，狮头柑像是一位宽厚的智者，不动声色地告诉你：若能接纳入口时的苦，就会享受到苦尽甘来的妙。有些干燥的秋冬时节，需要补充水分，橘子吃多了，会上火，而狮头柑却能败火，能有这份“药效”，也应该得益于这份入口时的微苦了。

狮头柑的入口微苦之效，远不止于此。它还具有生津化食、止咳化痰、生血防癌、开胃健脾、润肠通气、养颜健身的功效，被誉为“医药圣果、黄金果”。苦，本就是一剂良方，若能吃得下去，其中，不仅有舌尖上五味融合，更有心头涌起的，人生况味的一番滋味。

时近岁末，岁月忽晚，旬阳这座小城的秋冬，是需要狮头柑的这一抹橙黄，来温暖明媚的。